Rozjaśniacze

Ilość produktów: 60

Rozjaśniacz do włosów rozjaśnianie włosów rozjaśniaczem jest najtrwalszym procesem farbowania, choć nie do końca jest to farbowanie włosów. Rozjaśnianie włosów polega na pozbyciu się naturalnego pigmentu z włosów takich jak melanina i feomelanina. Rozjaśnienie włosów rozjaśniaczem jest zabiegiem stałym tzn. że nie przywrócimy z powrotem naturalnego pigmentu znajdującego się we włosach, który chroni je przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, szkodliwym wpływem różnych substancji ciekłych i nie tylko. Po rozjaśnieniu nasze włosy muszą być chronione odpowiednimi kosmetykami do tego przeznaczonymi.

 

Zmiana koloru włosów następuje po złączeniu substancji chemicznych w celu zniszczenia melaniny zawartej we włosach lub po prostu farbowanie farbą, czyli wprowadzenie odpowiedniego barwnika pod powierzchnie włosa. Najczęstszym procesem jaki jest wykonywany w salonach fryzjerskich w celu odbarwienia włosa i zniszczenia melaniny aby móc uzyskać efekt bardzo jasnego blond jest użycie łącznie z rozjaśniaczem substancji utleniającej (wody utlenionej). Substancje utleniające stosowane w Salonach fryzjerskich są odpowiednio dobierane przez fryzjera aby móc zachować optymalnie mocne odbarwienie włosa, ale jednocześnie żeby sama taka substancja w połączeniu z rozjaśniaczem nie wpłynęła negatywnie na skórę głowy.

 

Do rozjaśniacza do włosów używana jest nadtlenek wodoru czyli woda utleniona najczęściej spotykana w stężeniach 3% ( 10vol), 6% (20vol), 9% (30vol), 12% (40vol).  Sam proces samego rozjaśniania włosów, czyli rozkładu melaniny we włosach jest procesem bardzo złożonym, ponieważ na efekt rozjaśnienia ma wpływ wiele czynników oprócz tego że musimy odpowiednio dobrać rodzaj rozjaśniacza do włosów to z takich zwykłych rzeczy wpływ ma barwa naszych naturalnych włosów, substancja utleniająca użyta w połączeniu z rozjaśniaczem, zawartość pH roztworu, czas wykonywania zabiegu.  Najważniejszym czynnikiem jest reaktywność rozkładu melaniny zawartej we włosach, która występuje w dwóch rodzajach.

 

Tak więc ciemna eumelanina jest najlepsza do rozjaśniania włosów, ponieważ w jej przypadku rozjaśnianie następuje po kolei od czarnego po brąz i tak coraz bardziej aż po jasny blond, natomiast istnieje jeszcze feomelanina o czerwonej barwie, która jest stosunkowo najbardziej odporna na działanie rozjaśniacza, co powoduje, że rozjaśnianie włosów następuje bardzo wolno i jest trudne, ponieważ polega na tym, że włosy które są rozjaśniane najpierw zabarwiają się na kolor ceglany, później pomarańczowy i intensywny złoty, dalsze odbarwianie takich włosów jest trudne, ponieważ sam proces rozjaśniania i ostatni etap tego zabiegu następuje już na sam koniec gdzie substancje aktywne takie jak woda utleniona są już praktycznie utlenione i rozjaśnianie nie jest już tak intensywne.

 

Oby dwie różnice w melaninie powodują, że czas rozjaśniania jak i samo rozjaśnianie włosów ma wielkie znaczenie w procesie rozjaśniania. Ponieważ niekiedy zwarta, dokładnie uporządkowana struktura włosa utrudnia penetrację i dotarcie do pigmentu włosa. Dlatego rozjaśnianie musi być zawsze połączone z rozpulchnianiem, które powstaje pod wpływem czynników alkalicznych.  Podczas zabiegu rozjaśniania włosów łuski włosa zostają rozchylone tak aby cały proces chemicznej ingerencji fryzjera przebiegał pomyślnie. Pod wpływem rozjaśniacza do włosów i substancji utleniającej łuski włosa pozostają w dalszym ciągu rozchylone, i gdyby je w takim stanie wysuszyć włosy byłyby matowe, prawie nie do rozczesania, strasznie tępe.  Dlatego po zakończonym zabiegu rozjaśniania włosów zawsze należy zamknąć szczelnie łuski włosów, dzięki substancji zakwaszającej, co spowoduje że łuska włosa będzie szczelnie zamknięta, włos będzie wygładzony, nabłyszczony i nie będzie trudności w rozczesaniu. Należy pamiętać że każde rozjaśnianie włosów pozostawia na włosach trwałe skutki, niekiedy jeżeli rozjaśnianie jest prawidłowo zrobione te skutki są nie zauważalne ale jeżeli zrobi je ktoś nieprawidłowo wtedy włosy mogą się kruszyć, być przesuszone i mogą być matowe bez życia.

 

Rozjaśniacz do włosów w proszku: Może zmienić kolor włosów od 4 do 7 tonów. Proszek składa się z węglanu amonu oraz węglanu wapnia. Związki te łączy się z wodą utlenioną, aby uzyskać masę wystarczająco płynną do aplikacji, ale na tyle gęstą, by nie spływała z włosów. Stosując ta metodę utleniania może wystąpić swędzenie lub  ściąganie skóry głowy. Jeżeli występują takie objawy preferowany jest inny rodzaj rozjaśniania. Jest to najczęstszy rodzaj rozjaśniania włosów. Polecamy rozjaśniacz do włosów Lookwell

 

Rozjaśniacz do włosów w emulsji: Zawiera nadsiarczan potasu oraz nadsiarczan amonu i może rozjaśnić włosy o  6 tonów . Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia włosów , zawierają antyseptyczne czynniki odżywcze.

 

Rozjaśniacz do włosów w olejku: Jest to rozpuszczalny olejek, mieszany z nadtlenkiem wodoru w celu stworzenia transparentnego, łatwego w aplikacji żelu. Może on zmienić kolor włosów od 2 do 3 tonów.

 

Rozjaśniacz do włosów jest to mieszanka bardzo drobno zmielonej substancji środka buforującego, składników spulchniających, pigmenty wyrównujące, oraz czasami dodatkowy utleniacz w postaci słabej mieszanki wodorotlenku. Dokładny skład danego rozjaśniacza do włosów jest bardzo pilnie strzeżony, ponieważ prawdą jest, że rozjaśniacz rozjaśniaczowi nie równy. Kiedy połączymy oby dwie substancje i nałożymy je na włosy następuje proces utleniania włosa, substancja otwiera łuskę włosa tak aby rozjaśniacz wszedł w głąb włosa. Na początku rozjaśniacz musi zniszczyć wiązania melaninowe, a dopiero później zniszczyć pigment włosa. Dlatego producent musi stworzyć rozjaśniacz tak aby spulchnianie włosa trwało jak najdłużej.

 

Dobry rozjaśniacz do włosów to taki, który potrafi utleniać kolor już w najmniejszym stężeniu nadtlenku wodoru, taki proces trwa dużo wolniej ale efekt jest bardziej stabilny . Przy użyciu nadtlenku wodoru o stężeniu większym niż 10% efekt jest szybszy, ale bardziej gwałtowny i proces taki wytwarza dużo ciepła, które dodatkowo przyspiesza proces i w fazie w której powinno dojść do utleniania resztek feomelaniny, która ma kolor żółto-czerwony proces się kończy. Ale także jest bardzo duże ryzyko, że utlenieniu będzie podlegać sam włos co spowoduje, że włos się będzie kruszył lub będzie przypominał strukturą gumę.

 

Rozjaśniacz do włosów Do rozjaśniania włosów po raz pierwszy użyto nadtlenku wodoru, czyli wody utlenionej ( o stężeniu 3%). Od tej pory woda utleniona rozpowszechniała się bardzo szybko w zakładach fryzjerskich, jako środek rozjaśniający. Rozjaśnienie włosów, jako zabieg odmładzający i pozwalający ukryć siwiznę, znane było już w starożytności, jednak dopiero wprowadzenie wody utlenionej pozwoliło w pełni na rozpowszechnienie tego zabiegu. Do zabiegów fryzjerskich stosuje się perhydrol wyłącznie w roztworach, tj. w postaci wody utlenionej w kremie o stężeniu nieprzekraczającym 12%. Obecnie do rozjaśniania włosów używa się rozjaśniacz do włosów połączony z wodą utlenioną o stężeniu 3-9%, a zupełnie wyjątkowo 12% tylko u uzasadnionych koniecznych przypadkach.

 

Rozjaśnianie – jak prawidłowo przeprowadzić zabieg rozjaśniania włosów.

Przygotowania

-Nie myjemy włosów przed rozjaśnieniem

-Posmaruj skórę kremem ochronnym

-Starannie rozczesz włosy i dokonaj podziału włosów na głowie na sekcje

-Zmieszać ze sobą dwa składniki rozjaśniające

-Przystąpić do nakładania preparatu- podczas pierwszego razu 1-2 cm od odrostu, natomiast przy kolejnej 1-2 cm na odrost

-Kontrolować czas i stopień rozjaśnienia regularnie

-Po skończeniu utleniania zmyć włosy łagodnym szamponem

-Wypłucz włosy po wcześniejszym zakwaszeniu włosa przez ampułkę bądź maskę zakwaszającą (o kwaśnym odczynie pH)

-Jeśli jest potrzeba to można przystąpić do dalszych czynności farbujących, jednak po całkowitym wysuszeniu włosów.

 

Mój pierwszy raz z rozjaśniaczem – jak prawidłowo rozjaśnić włosy? Utlenianiu najszybciej ulegają odrosty, a w przypadku długich włosów także zniszczone końcówki. Dlatego podczas pierwszej dekoloryzacji nanosimy rozjaśniacz w odległości 1-2 cm od skóry głowy. Na wlosy tzw. „odrost” nanosimy po upływie około 2/3 czasu całkowitego rozjaśnienia włosów. To samo czynimy z końcówkami długich włosów.

 

Mój kolejny raz z rozjaśniaczem – jak prawidłowo rozjaśnić odrosty Przy rozjaśnianiu odrostów nie nanosimy preparatu na całą długość włosów. Odrosty powinny być rozjaśniane regularnie. Jeśli odrosty są dłuższe niż 3 cm to postępujemy tak jak przy pierwszym rozjaśnieniu.

 

Kontrola rozjaśnienia - Po nałożeniu preparatu rozjaśniającego „zaczyna bić zegar”, czyli od tego czasu liczymy minuty do rozjaśnienia, a także systematycznie kontrolujemy efekty rozjaśnienia. Jak sprawdzić efekt rozjaśnienia? Wystarczy potrzeć palcem po paśmie włosów z mieszanką rozjaśniacza. Jeśli jeszcze nie uzyskaliśmy zamierzonego efektu musimy ponownie nanieść mieszankę na tą część włosów. Niektórzy styliści zalecają co jakiś czas przeczesać włosy szerokim grzebieniem w celu uniknięcia nierównomiernego rozjaśnienia, a więc skutku zbyt mocnego nagrzania włosów w niektórych miejscach na głowie. Takie przegrzanie włosów podczas rozjaśnienia znacznie przyśpiesza jego siłę.

 

Co wpływa na efekt rozjaśnienia?

-Bazowy kolor włosów, czyli jaki mamy ton włosów przed rozjaśnieniem, im ciemniejszy włos tym więcej pracy musimy włożyć by pozbyć się pigmentów z jego wnętrza; jasne włosy szybciej odbarwimy

-Stężenie składników zasadowych i utleniaczy: im więcej utleniacza tym szybciej odbarwiamy, jednak skutek tego jest większe zniszczenie włosa i większe podrażnienia skóry głowy.

-Temperatura otoczenia: im wyższa temperatura tym proces przebiega szybciej.

 

Działanie rozjaśniacza na włosy i skórę przedmiotem działania rozjaśniającego jest pigment, czyli barwnik włosowy, znajdujący się w korze włosa. Jak wykazały badania, występuje on w korze ( i rdzeniu) w dwóch postaciach: mazistej barwiący na kolor żółtawoczerwony,ziarnistej barwiący na kolor matowo brązowy.Kolory włosów zależy od zawartości w nich pigmentu oraz stosunku ilościowego postaci mazistej pigmentu i postaci ziarnistej. Włosy zawierają mniej pigmentu mazistego, barwiącego czerwono, mają odcień oliwkowozielono matowy lub mysio szaroniebiesko, czyli popielaty (rozjaśnienie tych odcieni nie jest łatwe i wymaga dłuższego doświadczenia). Ilość pigmentu ziarnistego nie zmienia intensywności koloru, natomiast ilość pigmentu mazistego ma wpływ na przechodzenie od odcieni matowych. Celem rozjaśnienia jest zredukowanie ilości pigmentu ( naturalnego barwnika) we włosach. Pigmentu ziarniste ulegają utlenianiu znacznie łatwiej niż pigment mazisty. Znając te prawidłowości, a także dokonawszy oceny naturalnego koloru i odcienia włosów, które mają być rozjaśnione, fryzjer powinien określić w przybliżeniu efekt, jaki uzyska w wyniku rozjaśniania.

 

Zabezpieczenie odzieży klientki i skóry głowy W celu uniknięcia szkodliwego działania rozjaśniacza na skórę głowy i na odzież klientki należy przed przystąpieniem do zabiegu wykonać odpowiednie czynności zabezpieczające. W tym celu fryzjer ubiera klientkę w płaszcz ochronny lub pelerynę, a ponadto zakłada jeszcze jedna pelerynę z tworzywa odpornego na działanie środków utleniających. Skórę głowy zabezpiecza się przez natłuszczeniem specjalnym kremem lub emulsją o odczynie kwaśnym. Brzegi po prostu można dodatkowo osłonic watą, zwłaszcza, gdy rozjaśniacz do włosów jest zbyt rzadki.

 

Przygotowania: Nie myjemy włosów przed rozjaśnieniem, Starannie rozczesać włosy i zrobić przedziałki, Dokładnie wymieszać ze sobą rozjaśniacz do włosów i wodę utlenioną.

 

Sposoby rozjaśniania odrostów Miesięczny przyrost długości włosa wynosi ok. 10-18 mm. Po pewnym czasie po rozjaśnieniu pojawiają się partie o zabarwieniu naturalnym. Im wyższy był stopień rozjaśnienia, tym bardziej różniące będą różnice kolorystyczne między włosami rozjaśnionymi a odrostem. Przy nieznacznym rozjaśnieniu pojawiającym się odrost stanowi korzystny akcent kolorystyczny, zwykle jednak brzydko kontrastuje się z całością i należy go zlikwidować przez dodatkowe rozjaśnienie. Ze względu na zużycie materiałów i pracochłonności usługi przyjmuje się, że odrosty stanowią włosy o naturalnym zabarwieniu w wysokości od 3 – 30 mm od nasady. Przy rozjaśnieniu odrostów należy postępować bardzo ostrożnie, nakładać rozjaśniacz do włosów tylko na odrosty, nie dopuszczając, aby środek rozjaśniający nie dostawał się na włosy poprzednio odbarwione. Przed zakończeniem działania rozjaśniacza do włosów można przeczesać włosy w celu doprowadzenia tlenu oraz równomiernego rozprowadzenia na włosach.

 

Techniki stosowanych przy rozjaśnieniu pasemek Różne techniki rozjaśniania pasemek, są stosowane w zależności od oczekiwanego efektu kolorystycznego.  Niemal w każdym, przypadku włosy poddawane są silnemu rozjaśnianiu. Czasami możliwe jest użycie słabiej działającej farby rozjaśniającej. Dobrze znana jest metoda wykonywanie pasemek za pomocą czepka foliowego. Stosuje się ją do krótkich i średnio długich włosów. Włosy starannie rozczesujemy i układamy w odpowiednim kierunku, następnie nakładamy na nie folię. W przypadku folii polietylenowej nakładamy dwie warstwy. By folia lepiej dopasowała się do kształtu głowy. Następnie przyciskamy folię do głowy, rozciągamy między palcami i szydełkiem wyciągamy pojedyncze pasemka.

 

Rozjaśnienie pasemek na folii aluminiowej Ta metoda nadaje się do dłuższych włosów. Partie włosów przewidziane do rozjaśnienia oddzielamy tak, by miały nieregularne kontury. Pozostałe włosy spinamy klamrami. Pod rozjaśnianie pasemka kładziemy folię aluminiową, by ochronić pozostałe włosy. Musimy uważać, aby nie nałożyć zbyt dużo mieszanki rozjaśniającej, w przeciwnym razie będzie ona wypływać z folii i może rozjaśnić włosy w niepożądanych miejscach. Po nałożeniu preparatu zawijamy pasemka w folię. W przypadku długich włosów zajmuje to dużo czasu. Może, więc dojść do tego, że pasemka nie będą spłukiwane równocześnie. Te, które były utleniane na początku, należy spłukać znacznie wcześniej.

 

Metoda tapirowania włosów Służy wyeksponowaniu końcówek włosów. Włosy najpierw mocno karbujemy, możemy dodatkowo utrwalić je lakierem. Następnie kilkukrotnie złożoną folię aluminiową smarujemy mieszankę rozjaśniającą i pocieramy nią końcówki włosów. Mieszankę rozjaśniającą możemy nałożyć na włosy również grzebieniem. W tym przypadku pociągnięciem grzebienia określają układ pasemek. Włosy układamy tak, jak będziemy je później nosić i grzebieniem o dużych zębach nakładamy mieszankę na pasemka przeznaczone do rozjaśniania. Możemy również użyć do tego pędzla   

 

Czynności które należy wykonać po procesie rozjaśnieniu włosów: Umyć włosy szamponem zakwaszającym, Starannie nanieść balsam zakwaszający, W miarę potrzeby poddać włosy dalszemu farbowaniu.

 

Dekoloryzacja a struktura włosów - Obecnie na rynku możemy spotkać wiele firm, które proponują preparaty do dekoloryzacji włosów, które oparte są na różnych recepturach, jednak praktycznie zawsze zawierają nadtlenek wodoru. Technika utleniania włosów zwykłym roztworem nadtlenku wodoru wypierana jest ostatnio przez pojawiające się na rynku nowe, skuteczne preparaty. Tam gdzie jest to możliwe, sięga się po farby o działaniu mniej agresywnym niż tradycyjne rozjaśniacze. Jednak nie we wszystkich przypadkach jest on na tyle skuteczny. Na przykład, kiedy chcemy po raz pierwszy rozjaśnić włosy ciemniejsze niż średni blond, to musimy zastosować silny rozjaśniacz. Rozjaśnienie z użyciem silnych rozjaśniaczy jest także podstawą różnych technik rozjaśniania pojedynczych pasemek włosów.

 

Włosy, które uzyskały zbyt ciemny kolor podczas farbowania, utlenia się za pomocą tzw. utleniania odbarwiającego. Natomiast do korekty koloru lub ożywienia naturalnego używają fryzjerzy rozjaśniających płukanek. Podczas dekoloryzacji fryzjer musi nieustannie kontrolować cały ten proces na włosach. Na pewno można stwierdzić, ze kolor włosów nie stanie się od razu jasny. Systematycznie pigmenty z włosa będą „uciekać”, na początku zaobserwujemy czerwono- pomarańczowy, późnej pomarańczowy, żółty. Ten ostatni refleks niestety jest najtrudniejszy do usunięcia przez rozjaśniacz, dlatego bardzo często pomagamy sobie używając płukanek, czy szamponów z fioletowym pigmentem.

 

Także podczas rozjaśniania zmienia się struktura chemiczna włosów i dlatego zmieniają się ich właściwości. Uszkodzenia ulegają zazwyczaj wiązania di siarczkowe w keratynie. Powstają wówczas silne grupy hydrofilowe o charakterze kwasowym. Dlatego tez włosy silnie rozjaśnione są narażone na pęcznienie i szybciej ulegają zniszczeniu. Producenci oferują preparaty rozjaśniające w proszku, emulsji, paście, czy żelu.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 167 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-14
Bardzo szybka dostawa :) dziękuję
2022-08-08
Zamówienie zrealizowane bardzo szybko , 2 dni . Polecam
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel